Algo que quizás no sabéis, es que la palabra orangután viene del indonesio: orang (persona) + udang (jungla), es decir persona de la jungla.

Para llegar aquí tenéis que volar a Medan, al norte de Sumatra, alquilar una furgoneta y pegaros un buen palizón de trayecto…

Por si no fuera poco también hay que cruzar un río en una barca que no inspira mucha confianza…

Por la mañana, al despertar, nos llevaron a la entrada del parque. Solo llegar, nos encontramos con estas enormes bestias, que aunque parecen peluches gigantes, son capaces de arrancarte la cabeza de cuajo.

Aquí en esta foto parece que uno de ellos me este tendiendo la mano:

Tuvimos la suerte de ver un orangután muy joven:

Aquí 3 especímenes de orangután:

Algunos dejaban que nos acercáramos bastante:

Alguna de las especies más evolucionadas:

¿Mirando desafiante?

Suerte que algunos de los mas peligrosos ejemplares se mantienen encerrados para la seguridad de los turistas…

El trekking no es muy difícil, pero si cansado y hay mucha humedad. Además recomiendo que llevéis pantalón largo con los calcetines por fuera para evitar mordidas de sanguijuelas:

Una vez finalizada la excursión, nos pegamos otra buena paliza en coche. Esta vez en jeep pues la carretera eran básicamente piedras y agujeros. El objetivo era llegar a una reserva de elefantes para lavarlos y montar en ellos.

El lugar, parecía como de película de amazonas:

Nos trajeron a los elefantes a la queue leu leu, como dirían los franceses:

Este era el macho, que impresionaba lo suyo con sus enormes dientes de marfil:

Y como estaba bien sucio (seguro que les echan barro antes de venir), nos dieron unas esponjas y, ¡a frotar!

Algunos se limpiaban a si mismos, con la ayuda del pequeño de la manada…

Y por si fuera poco, luego hicieron una ronda para ducharnos a nosotros. Solo hay que ver la cara del elefante para saber que esta es su parte favorita:

No había nada que hacer, más que resignarse a ser duchado…

Al menos luego nos dejaban montar en ellos un rato.

Jugar con el pequeñín podía ser peligroso, pues la madre es muy protectora. Hay que acariciarlo con mucho cuidado.

El viaje nos dio incluso para ver algo de Medan (una parada totalmente prescindible). Visitamos la mayor mezquita de la ciudad:

Y nos sentimos como príncipes en el palacio del Sultán:

]]> http://www.blogsicex.com/javaraya/2012/11/22/genung-leuser-entre-orangutanes-y-elefantes/feed/ 0 http://www.blogsicex.com/javaraya/2012/10/05/belitung/ http://www.blogsicex.com/javaraya/2012/10/05/belitung/#comments Fri, 05 Oct 2012 18:06:52 +0000 David Garrigosa http://www.blogsicex.com/javaraya/?p=1799 Sigue leyendo →]]> Pulau Belitung es un destino cercano a Yakarta (a tan solo 1 hora de vuelo) y que sin duda vale la pena por sus playas paradisíacas y tranquilidad. Para los que tengáis pensado ir, he encontrado esta web que facilita mucho la excursión, aunque la verdad es que el turista se encuentra con poca oferta en la isla: dos sitios para dormir (uno muy caro y bonito, otro muy barato y horrible), un restaurante, un puerto, etc.

https://www.belitungisland.com

Es un lugar ideal para ir con pareja, y como la mía estaba en España, me fui de viaje romántico con Ina, mi compañero en la oficina comercial, así como una pareja de amigos suyos que se alojaban en el “sitio bueno” (nosotros obviamente no).

Al llegar a la isla, nos dirigimos en taxi a la zona norte, dónde se encontraba nuestro fantástico resort y el puerto de dónde salen los barcos de las excursiones. Rápidamente negociamos con el personal local para que nos hicieran un tour, y partimos en un pequeño barco los 4.

Este era el barco:

Nos habían prometido playas desiertas de arena blanca, y desde un principio el paisaje no defraudó: 

Nos paramos en este pequeño banco de arena, dónde el capitán del barco nos busco las famosas estrellas de mar para que pudiéramos hacer fotografías:

El agua como veis, es totalmente cristalina.

Una de los atractivos de Belitung, son estos enormes bloques de granito que sobresalen del agua:

A continuación visitamos un antiguo faro holandés de 1881, al que se puede subir para admirar las vistas:

Las vistas desde el faro son increíbles:

Luego seguimos con el paseo en barco parando en otras pequeñas islas:

De repente se puso a llover, aunque por suerte las lluvias tropicales duran a penas unos minutos, y pudimos volver al puerto sin incidentes.

Por la noche cenamos en el único sitio del lugar (menú típico: pescadito y arroz). Al día siguiente hacia algo de mal tiempo, y alquilamos una moto para visitar los alrededores de la zona, dónde conocimos a algunos locales:

El lugar barato para dormir no estaba tan mal, la verdad es que nos habían asustado mucho al respecto y me he metido en sitios mucho peores… Este es el bungalow que compartimos Ina y yo:

 ¡Hasta la próxima!

• Originó una ola descomunal de 40m de altura que destruyó 295 ciudades, mató a 36.000 personas y colocó a un buque alemán 4km dentro de la jungla.
• Tuvo una fuerza de 7.000 bombas atómicas (vaya pedo).
• Oscureció el cielo del mundo durante años, y produjo extraños atardeceres en todo el globo. Dicen que el extraño fondo del cuadro El Grito de Edvard Munch es una representación del cielo sobre Noruega tras la explosión.

Años después, nació el Anak Krakatau (Hijo del Krakatoa) otra isla volcánica de un solo cono inclinado que crece a razón de 5m anuales. Dicen que algún día reventará como el anterior. Mientras tanto, fue un simpático plan para ir desde Yakarta en tan solo un fin de semana.

Alquilamos un coche para ir a Carita (a unas 4 horas de Yakarta) y ahí nos esperaba nuestro guía para el fin de semana: Samsul. Os dejo el contacto ya que lo organiza bastante bien:

• Teléfono: +62 878 71790364
• Correo: samsoel08@yahoo.com

Además, sus habitantes son también los más antipáticos, y como veis en la imagen, a los blancos no los reciben precisamente con los brazos abiertos. Tras hacerle esta foto, el chico quiso hacerse una foto con nosotros, con lo que deduje que nos estaba vacilando o que no sabía que significa levantar el dedo. En cualquier caso le dije que se fuera a freír arroz.

Esta es una foto con nuestro guía, que estaba tan loco como era simpático. Estuvimos esperando un buen rato en el puerto a que llegara el barco que nos llevaría a la isla dónde se encuentra el Anak Krakatoa.

Tras una hora y media, ya se veía el volcán al horizonte:

El motor, como no podía ser de otra manera en Indonesia, se paró 3 o 4 veces durante la travesía. La mayor parte de las veces por falta de gasolina.

Hicimos pie en la isla, y me sorprendió sobremanera el color negro de la arena volcánica, que con el color verde de la vegetación y azul del mar, hacían un paisaje precioso.

En este punto empezaba la corta ascensión al cráter del volcán:

Por razones de seguridad, no dejaban pasar este punto. El guía nos contó que dos años atrás, estando en este preciso lugar con unos turistas, el volcán entro en erupción, escupiendo unas enormes rocas en llamas al cielo que tuvieron que esquivar. ¿Verdad o mentira? En Indonesia me lo creo todo…

A alguien se le ocurrió hacernos una foto simulando cada uno una letra del nombre KRAKATAU.

Por supuesto la primera vez no salió bien, ya que a nadie se le ocurrió que para hacer una foto había que ponerse al revés. KRAKATRK

Último intento, que pese a que Ina no sabe hacer la U, no quedó del todo mal.

 Para quien lo dudara:

Empezamos a bajar por el otro lado, admirando las espectaculares vistas:

La ceniza casi parecía nieve, aunque el sulfuro humeante dejaba bien claro que no era muy buena idea meter ahí los pies:

Cosa que evidentemente hicimos. Tuvimos que salir rápido ya que se notaba inmediatamente el calor bajo la planta de los pies, sin importar el grosor del calzado.

Hacia el final, crecían unas curiosas flores de las rocas volcánicas:

A los pies del volcán, en la orilla, nos encontramos con estos montones de basura. En Indonesia aún no son conscientes de la irreversibilidad de tratar mal al medio ambiente, y constantemente se ven imágenes como esta. La cara de Tailor lo dice todo.

Suerte que nos esperaba una rica comida, a base de pescado, gambas, rabas, verduras y arroz (que no falte).

Luego nos llevaron en barco a hacer snorkel dónde algunos vieron las burbujas del volcán a través del fondo marino, y a una playa espectacular casi desierta :

En ella vimos a los míticos lagartos, ¡algunos median casi 2 metros!

Y aquí acaba el viaje, corto pero intenso, que recomiendo a cualquiera que viva en Yakarta. La ida y vuelta en furgoneta se hacen un poco pesadas, pero sin duda vale la pena, sobretodo con buena compañía.

Ahí visitamos el famoso Fort Galle, construido por los portugueses en 1588 y reforzado más tarde por los holandeses. Dicho fuerte fue testigo del famoso Tsunami que en 2004 arrasó parte de Indonesia, India, Tailandia, Maldivas y Sri Lanka; por lo que tuvo que ser parcialmente restaurado.

El fuerte, en su mayoría, se conservaba estupendamente, y mi sentí como en un pueblo mediterráneo de la costa catalana o francesa.

Incluso nos encontramos con un camaleón:

El viaje terminaba, y nos dirigiamos a Colombo, no sin antes hacer alguna parada como tomar un coco por la carretera:

Este buda gigante lo levantaron los japoneses en memoria de las victimas del tsunami:

Nos detuvimos en un criadero de tortugas, cuya función es criar los huevos para luego soltar las pequeñas tortugas al mar. Aunque muchas de ellas mueren devoradas por depredadores igualmente, así se consigue mejorar su suerte.

Tan pequeñas y adorables daban ganas de comérselas:

Con fines científicos, en el criadero mantenían esta tortuga albina, sin duda espectacular:

Este es uno de los huevos:

Que a continuación plantaban como zanahorias en esta parcela:

Una vez llegados a Colombo, nos encontramos con una ciudad 100% sudeste asiático, con sus tuk tuks, su desorden y caos característicos.

Aqui una foto con nuestros guías:

Visitamos un templo en el que nos dejaron (por un módico precio) alimentar a un elefante que tenían como mascota. Por mucho que diga Lara, NO me dio NADA de miedo hacer eso (tiene una boca enorme oigan).

La última parada antes de ir al aeropuerto fue el Independance Memorial Hall, dedicado como su nombre indica, a la independencia de Sri Lanka de los Ingleses en 1948. Su emplazamiento es el mismo dónde tuvo lugar la ceremonia.

Fuera nos encontramos con un niño haciendo los deberes:

Sri Lanka ha sido el país que he visitado más devoto a la religión budista, por lo que me despido de este viaje con una fotografía que saqué en Colombo, con las banderas budistas cubriendo el cielo. ¡Hasta pronto!

En la cima se encuentra una curiosa depresión llamada Sri Pada (huella sagrada) a la que está prohibido sacarle fotos (ya veremos porque no hubiéramos podido ni con permiso). Esta huella es sagrada para 4 religiones por distintos motivos:

- Para el budismo es la huella del mismo Buda hecha a pedido del dios Saman, una de las 4 principales divinidades protectoras de Sri Lanka.

- Para los musulmanes es la primera huella que dejó Adán luego de ser expulsado del paraíso.

- Para los hindúes, representa la huella de Shiva

- Para el catolicismo, de la mano de los portugueses, es la huella del apóstol Santo Tomás.

Más allá de las rivalidades, el Adam’s peak es esencialmente budista y ha sido destino de peregrinajes por miles de años.

Por la tarde visitamos un poco el pueblo, que estaba vacío ya que era temporada baja, y nos encontramos a una chica que había realizado la excursión ese día. Nos promete que pese al cansancio y al mal tiempo, valió la pena.

La ascensión puede comenzarse en cualquier momento del día, pero lo habitual es hacerla de noche (desde las 2 de la madrugada) para llegar a la cima antes del amanecer, lo que permite admirar las vistas durante el amanecer. Así lo hicimos. He aquí el cuaderno de bitácora de nuestra aventura:

02:00 – Suena el despertador .
02:10 – Suena el despertador .
02:20 – Suena el despertador. Nos levantamos.
02:30 – Salimos del hotel y me pongo un impermeable que me ofrecen por si llueve.
02:32 – Vuelvo a por la linterna y el paraguas (el tiempo no promete).
02:35 – Ni un alma en el pueblo. Avanzamos inquietos por la oscuridad pensando que si no hay nadie será por algo. No se ve más que niebla. Hasta Buda duerme.

02:45 – Empiezan las escaleras. Quedan 10.400. No se ve más que niebla.
02:56 – Seguimos sin ver a nadie.
03:10 – Nos encontramos con un monje budista que nos pone una pulsera de la suerte y nos cobra 200 rupias por ella (la suerte no es gratis).
03:16 – La suerte empieza a hacer efecto y empieza a diluviar.
03:23 – Nos resguardamos en un cobertizo. Parece Mordor.

03:28 – Decidimos que no parece que vaya a parar de llover y seguimos.
03:38 – Nos adelantan 3 alemanes valientes a toda prisa, calzados con botas de montaña y ropa apropiada.
03:40 – Nos equivocamos al pensar que no podía llover más fuerte. Nos resguardamos en un cobertizo.
03:50 – Tras ver que no va a parar, abrimos el único paraguas que tenemos y seguimos.
03:55 – Mi impermeable deja de serlo. No se ve más que niebla.

04:11 – Se acabaron los cobertizos. Hay que seguir. No para de llover. Las escaleras no cesan.

04:25 – Nos planteamos volver, pero decidimos que debemos estar cerca y seguimos. (No estábamos cerca)

04:40 – Adelantamos a los alemanes. Si esto es una carrera estamos ganando.
05.23 – Empiezan las escaleras estrechas. No se ve el final. Empezamos a desesperarnos.

06.10 – Llegamos a la cima. No nos lo creemos pero lo hemos conseguido. Nuestro comité de bienvenida son unos perros, 6 turistas que tampoco saben por qué están ahí, y varios monjes que viven en el templo. Ya ha amanecido y no se ve más que niebla.

06:12 – Nos tomamos unas galletas de coco resguardados.

06:20 – Un monje nos dice que para visitar el templo hemos de descalzarnos. Estamos a 10 grados y sigue diluviando. El contacto con el suelo nos dan ganas de llorar.
06:22 – Hacemos una foto rápida del templo, y pasamos de la huella, de la campana que tradicionalmente se toca al llegar, y de la madre que las parió.

06:30 – No se ve más que niebla. Nos bajamos.

06:31 – Un perro nos acompaña a cambio de galletas de coco (estaban de vicio).

07:36 – Pasamos de nuevo junto al monje de las pulseras de la suerte. Lara me contiene para que no le propine un puntapié. Nos indica que no se admiten devoluciones.

07:39 – Nos cruzamos con una señora mayor que se dispone a hacer el mismo viaje que nosotros. Nos empieza a dar vergüenza quejarnos tanto del cansancio…

Por el camino nos paramos a admirar todo lo que durante la subida ni siquiera pudimos ver:

08:54 – Deja de llover.

08:55 – Por fin llegamos!!!

Tras un merecido desayuno y algo de descanso, nos pusimos de nuevo en marcha hacia Galle, dónde finalizaríamos el viaje.

Resultó ser el día del Wesak, el día de Buda, en el que se celebra el nacimiento, iluminación y muerte del mismo, acudiendo los fieles a templos haciendo ofrendas. En el caso de Sri Lanka, las ofrendas toman forma de comida gratis por la calle, y nuestro chófer decidió parar en casi todos ellos. Algunos ofrecían bebidas, otros helados, galletas, bollos, arroz, etc… otros ni preguntamos (la pinta era horrible).

Nos paramos, ante la mirada divertida de los presentes (éramos los únicos blancos), en uno de los puestos a tomarnos un rico rice and curry, que es lo único que parece gustarles en este país.

Y con esto finaliza nuestra excursión. Nos quedaremos con las ganas de saber si las vistas desde el Adam’s Peak son tan increíbles como dicen o si se respira tanta espiritualidad como su templo milenario debería.

En cualquier caso yo no vuelvo a subir.

Lamentablemente nuestro guía nos informó que al ser domingo era muy probable que no viéramos a ninguna tea picker.

Para empezar nos llevaron a una fábrica de té negro, dónde nos contaron como se realiza todo el proceso de secado, fermentado y empaquetado.

De la planta, se aprovecha tan solo una pequeña parte.

Sacos de té listos para ser exportados:

Cuando ya perdimos la esperanza de ver a las famosas tea pickers, nos cruzamos con un grupo por la carretera, así que pedimos al conductor que se detuviera para hacer algunas fotos.

Esta en particular encontró muy divertido nuestro interés, y posó gustosa para nosotros:

Al visitar la segunda fábrica, comprobamos que estas mujeres no descansan ni en domingo:

Me sorprendió la cantidad de visitantes saudíes que nos encontramos por la zona, con sus mujeres “ninja” (¡a la del medio no se le ven ni los ojos!).

Por el camino nos volvimos a cruzar con algunas tea pickers, con las que nos detuvimos a hablar:

En estas basculas pesan la cosecha por la que se les paga. Recolectan entre 18 y 20 Kg en un día de trabajo.

Otra instantánea para el álbum children of the world de Lara:

Una de las actividades que preparamos fue un pequeño recorrido en un antiguo tren local a través de las plantaciones de té. Sin duda lo recomiendo. Incluso las estaciones valían la pena de visitar…

Nos cogimos un billete en el vagón trasero: el observation saloon, bastante más caro y la verdad que no lo aprovechamos, ya que nos pasamos el viaje de pié haciendo fotos.

Esta es una fotografía tomada desde el vagón, y dónde se observan las plantaciones de té, formando un paisaje increíble.

Haciendo un poco el idiota:

Yo me comporto un poco más…

Tras nuestra breve ruta en tren, y esperar al driver un rato (llegamos nosotros antes, pese a que la velocidad de crucero del tren no debía pasar de 30 km/h), nos dirijimos a la que iba a ser la parte más dura de nuestro viaje: la ascensión del ADAM’s PEAK.

Como teníamos sólo 4 días para visitar el país, hubo que hacer una selección muy reducida de las cosas que ver. El primer día del recorrido decidimos pasarlo viendo algunos de los templos. Escogimos dos situados en el centro del país:

SIGIRIYA

Sigriya fue un palacio hace más de 1500 años , construido por el rey Kasyapa sobre una roca gigantesca (de nada menos que 370 m de altura), y esta considerada una de las ocho maravillas del mundo antiguo. Sin duda su visita es imprescindible, no solo por el lugar en sí, sino por las impresionantes vistas desde su cima.

El sitio contiene ruinas de un palacio situado en la parte superior de la roca, una terraza de medio nivel que incluye la famosa Puerta del León, el muro de espejo con sus frescos, el palacio inferior, que se interna bajo la roca, además de los fosos, muros y jardines que se extienden por cientos de metros desde la base de la roca.

La visita es extremadamente cara (30 dólares por persona) como para la mayoría de los templos del país, y sin duda una de las razones por las que escogimos visitar solo dos de ellos.

 El foso que rodea el antiguo palacio:

A la cima de la roca se sube por unas escaleras de metal que recordaban a una película de Indiana Jones.

Los frescos, que representan a mujeres de la corte del antiguo palacio, estan situados a mitad de la ascensión, y se conservan estupendamente:

 Seguimos las advertencias al pié de la letra:

Este es el famoso muro de espejo, que supuestamente (porqué no) permite ver los frescos reflejados en él. Grabados, centenares de grafitis en sánscrito escritos entre los siglos VII y XI hacen referencia a las Damiselas de los frescos.

A continuación llegamos al amplio repecho, a mitad de camino de la cima, conocido con el nombre de Jardines de la Terraza, y dónde se encuentran un par de enormes garras de león parcialmente talladas en la roca y completadas con una estructura de ladrillos deteriorada. Originalmente estas garras se completaban con las patas del león y, entre ellas, una gran cabeza con las mandíbulas abiertas. Los visitantes que querían acceder al palacio debían subir las escaleras atravesando la boca del león rugiente. Hoy en día, un lugar en ruinas para tomar fotos:

A partir de este punto las escaleras se estrecharon y pasaron a ser algo menos seguras. Llegados a la cima, pudimos disfrutar de unas vistas de Sri Lanka a 360 grados:

El lugar, que nos encontramos semi vacío, incitaba a la meditación:

 Ahí nos encontramos con algún que otro mono,

y con ruinas de lo que algún día fue el palacio. Incluso a esta altura, el complejo contaba con baños, fuentes impulsadas por molinos de viento, estanques ornamentales, alcantarillado y mecanismos para enfriar el aire. El palacio tenía uno de los sistemas hidráulicos más ingeniosos y sofisticados del mundo: hace 1.500 años Kasyapa y su corte disfrutaban de comodidades asociadas con el siglo XX!

Finalmente una foto de despedida:

Como se nos estaba haciendo tarde, no pudimos ni pararnos a ver un elefante que se estaba bañando majestuosamente en un río (una lástima, hubieran quedado unas fotos impresionantes), y llegamos a nuestra segunda parada:

DAMBULLA CAVE

El templo de Dambulla Cave, del siglo primero y también conocido como el Golden Temple, es el más grande y mejor conservado complejo de templos en cuevas de Sri Lanka.

Las principales atracciones están distribuidas en 5 cuevas, que contienen las estatuas y pinturas relacionadas con Buda y su vida. Hay un total de 153 estatuas de Buda, y los murales cubren una superficie de 2.100 metros cuadrados.

El recinto me pareció muy original y bien conservado, y lo que más me impresionaron fueron las pinturas en las paredes y techos de las cuevas (las estatuas de buda las tengo ya algo vistas…).

Después de la visita (ya se estaba haciendo de noche), nos dirigimos al hotel a medio camino de nuestro próximo destino: las plantaciones de Té.

La isla es famosa por su gastronomía, y menos el primer dia que cené unos fideos en una bolsa de plástico (la verdad que no estaban nada malos, pero la presentación no ayudaba…), comimos muy bien.

 Mis Char Koay Teow en una bolsa:

El sábado nos fuimos a hacer un pequeño trekking de una hora por el Parque Nacional de Penang.

Suerte que Jorge se entera más que yo para llegar a los sitios.

Nosotros cogimos los caminos de la derecha, un paseo que iba bordeando la costa hasta Monkey Beach.

En Monkey beach pues había…monos.

La playa era fea de narices (lo siento pero después de las playas de Lombok, El Nido, Koh Phi Phi, etc. me he vuelto algo exigente). Además en esta época del año el agua esta tan turbia que no veías ni tu cuerpo cuanto te bañabas. Eso sin contar lo caliente que estaba, una decepción con el calor que teníamos.

Nos encontramos con muchísimas mujeres ninjas como la de la foto. Con el calor que hacía una vergüenza que las hagan vestir así…

Para volver, en vez de andar nos cogimos un barco de vuelta al punto de partida. Una inversión de la que no nos arrepentimos nada.

Decidimos pegarnos un homenaje, y fuimos a comer a un sitio de esos en los que escoges el pez que quieres (como si supieras diferenciar entre 10 peces iguales el que sabe mejor). Una práctica algo cuestionable si lo pensamos bien, pero mas fresco imposible.

La comida estaba INCREÍBLE:

Por Penang moverse es muy fácil, y hay un servicio de autobuses que funciona a la perfección por menos de 3 RGT. Algunos medios de transporte tan originales como siempre:

Por la noche salimos por Georgetown, la capital de Penang. Hay una calle con varios bares con terraza (el primero con banderas rastafaris es el más barato, con happy hour toda la noche) y una discoteca que cierra a las 4 de la mañana. Por suerte conocimos a un par de chinas locas que nos llevaron a desayunar una auténtica bomba: Roti Hong Kong, un plato altamente recomendable para bajar las copas a esas horas. Es un combinado de huevos fritos, salsas extrañas, pan tostado y que se yo que mas llevaba eso. Ahí teneís una foto:

La herencia colonial es más que evidente, y quizás es de los lugares en la que más la he notado por el sudeste asiático. La isla fue propiedad de los ingleses hasta 1957, y resulta muy curioso el cruce de culturas que aún permanece, ya sea a nivel arquitectónico, gastronómico y étnico.

En Penang puedes encontrar a un malayo musulmán cruzando tras un comerciante indio, en la calle de los armenios a la altura de un templo chino, de camino a su mezquita (un antiguo asentamiento inglés). Si no más, curioso.

Penang esta lleno de Food Courts con todo tipo de comida de influencia china, india, malasia e indonesia a precios de risa: cenamos por 1 Euro.

Nuestra última visita fue el Fort Cornwallis:

Por último pego una de esas imágenes que me siguen chocando por el sudeste asiático. Una iglesia católica (St. Paul’s nada menos), con letras chinas. Lo siento, ¡pero no puedo imaginarme a un chino dando una misa!

Una agenda apretada que fue posible gracias a nuestro guía y chófer Tommy. Os dejo su contacto por si queréis hacer el viaje. Totalmente recomendable.

Tommy –  correo: blueisland_024@yahoo.com, teléfono: +62 85257753783

Tras aterrizar el viernes por la noche en el aeropuerto de Surabaya, hicimos noche en la furgoneta para llegar a primera hora a los pies del primer volcan: Kawah Ijen, al que llegamos después de 8 horas de tortuosa carretera. En mi caso dormí bien poco.

Se trata de un volcán de 2.148 m de altitud que produce sulfuro, un elemento completamente tóxico y que recogen a mano un grupo de hombres cuya esperanza de vida no pasa de los 40-50 años. Por desgracia ese día no estaban, pero si pudimos hacernos una idea de las horribles condiciones en las que trabajan.

La ascensión dura aproximadamente 2 horas y no es más que un tranquilo paseo. Aunque a esas horas y sin haber dormido ni desayunado…

Por el camino encontramos unas canastas con las que transportan las piedras de sulfuro. Los trabajadores suelen llevar 80 kilos por viaje y hacen dos al día. Por ello les pagan aproximadamente 600 rupias por kilo, es decir que con suerte ganan 98.000 rupias al día por jugarse la vida (menos de 9 euros).

Las vistas durante el paseo, impresionantes:

Nos encontramos con un lugar dónde podías intentar levantar las canastas llenas de sulfuro. Alzarla fue fácil, pero bajarla mas de 2.000 metros, ya debe ser otra cosa…

Nuestro guía:

Por fin llegamos al cráter del volcán, y pudimos ver con nuestros propios ojos lo que tan solo habíamos admirado en fotografías. Pese a lo espectacular que me pareció, la verdad es que de tanto ver fotos acabó ni superando ni defraudando expectativas. Por ello recomiendo no estudiarlo mucho antes de ir, para dejar que impresione más al llegar.

Tal y como nos habían prometido, el agua turquesa del cráter, y el sulfuro humeante…sin palabras.

Decidimos bajar un poco para verlo más de cerca. Aunque recientemente prohibieron llegar hasta abajo porque 2 turistas perdieron la vida.

Este era el punto más bajo al que se podía llegar:

De regreso, nos llevaron a ver una cascada y a comer a un pueblo a pocas horas del volcán.

Incluso nos pudimos remojar en unas aguas termales (vaya si estaba caliente el agua):

Luego de nuevo a la furgoneta, de camino al pueblo dónde pasaríamos la noche cerca de Bromo.

La mañana empezaba muy temprano: 3:30h. Nos llevaron en unos jeeps a un monte delante de Bromo, para poder ver el amanecer. Este es un volcán activo, aún humeante, que entro en erupción recientemente en 2003, 2010, y 2011. Esperábamos que no empezara de nuevo con nosotros dentro. Todo se veía muy negro a esas horas.

Por fin empezó a hacerse de día:

El mirador, repleto de turistas:

Había que pelearse con las asiáticas para poder hacerse fotos:

Y cuando por fin desapareció la niebla (el volcán es la montaña marrón a la izquierda, la que saca humo, no la de la derecha como nos pensamos hasta pasado un buen rato):

Luego nos bajaron los jeeps hasta los pies del monte, para poder andar hasta el cráter.

Ofrecían caballos para evitar el paseo, por unas 50.000 rupias (4,2 euros), que los más vagos cogieron.

Ríos de lava por el camino:

Patri a caballo:

Ríos de gente subiendo al volcán:

Soraya, otra del club del vago:

Una foto con el que pensábamos que era el Bromo:

Al llegar arriba, nos quedamos boquiabiertos contemplando el cráter humeante del volcán:

Después del volcán, tuvimos tiempo para pasear por el pueblo, nada que ver con la Indonesia pobre y descuidada que conocemos:

Con todas las actividades terminadas, nos subimos a la furgoneta para ir a Surabaya dónde pasaríamos la noche, ya que teníamos el vuelo a las 6 de la mañana (para ir directos a la oficina).

En resumen, el viaje fue una auténtica paliza, con muchísimas horas de carretera y poco dormir, pero valió muchísimo la pena, y lo recomiendo sin lugar a dudas. Venir a Indonesia y no ver algún volcán es imperdonable. Además, hacerlo con 10 amigos fue un detalle que hizo mucho más llevadero el viaje. El próximo volcán: el Rinjiani (Lombok), ¡dicen que es espectacular!

Finalizo con una foto de la última erupción del volcán (2011):

Si bien es cierto lo que dicen, “it’s more fun in the Philippines”, también es todo bastante más lento. Os recomiendo altas dosis de paciencia antes de viajar a este país. Aunque para mi, acostumbrado a Indonesia, tampoco resultó muy complicado. 

El viaje empezó con un retraso de más de 3 horas por parte de la famosa “Cebu Pacific”, la compañía aérea filipina más barata del sudeste asiático (ahora entiendo porqué). Como el vuelo salía originalmente a las 12 de la noche del viernes, nos quedamos con poco más que hacer en el aeropuerto de Yakarta:

Llegamos finalmente a las 8 de la mañana, listos para coger nuestro vuelo de conexión a Puerto Princesa. Ahí nos encontramos con nuestro anfitrión: Kino, compañero y germá de clase del máster. Bueno con él, y sus 10 amigos que también venían.

Una vez en Puerto Princesa, buscamos una furgoneta para meternos todos, por un precio total creo recordar de 10.000 PHP. Una barbaridad de dinero para un vehículo en el que íbamos como ratas:

Aunque quien iba a quejarse viendo como van los locales:

Tras unas interminables 6 horas de viaje, llegamos a El Nido, un pueblecito que se encuentra al norte de la isla de Palawan. Aquí es dónde se concentra el 95% de la oferta hotelera y gastronómica de la zona, y con una playa que no prometía demasiado. Afortunadamente solo es el punto de salida de todos los tours que recorren la zona, que esta sí, es impresionante.

Poniendo “pié” en Filipinas por primera vez:

Los taxis locales son parecidos al resto de países del sudeste asiático:

En la playa, de la cual salen los barcos de los tours, se encuentran la mayoría de restaurantes del pueblo, y fue dónde cenamos todas las noches. La oferta era amplia, predominando el pescado, la fritanga, y las copas de ron a menos de 2 euros…

Una foto para el álbum ”Children of the World”, que parece estar de moda entre las mujeres de hoy en día.

Los tours, se contratan en pequeñas tiendas a lo largo del pueblo, y tienen precios fijos que pueden regatearse muy poco. Cada uno va a una zona distinta del archipiélago. Los precios suelen ser los siguientes:

- Tour A: 600P/700P x persona
- Tour B: 700P/700P x persona
- Tour C: 800P/900P x persona
- Tour D: 800P/900P x persona

Los tours empiezan sobre las 9 de la mañana y finalizan entre las 4 y 5 de la tarde, incluyen la comida y el material para hacer snorkel. En nuestro caso hicimos el Tour C el primer día (dicen que es el mejor), y un mix del D con algo de buceo para 4 de nosotros el segundo día.

Los dos tours los hicimos en el mismo barco, que no estaba nada mal la verdad. Era suficientemente ancho para todos nosotros. El personal fue muy discreto y atento.

La zona, me recordó a Tailandia, concretamente a la provincia de Krabi, con sus espectaculares rocas saliendo del medio del mar.

Estos somos yo y Kino dirigiéndonos a la primera parada:

Foto de la comunidad ICEX: Shanghai, Malasia, Indonesia y Filipinas:

Las paradas que tuvieron lugar a continuación, ya no recuerdo en que orden iban. Los nombres todos parecidos: secret lagoon, hidden lagoon, secret beach, big lagoon, small lagoon, paradise beach, helicopter beach, etc… Muy original.

Las fotos están pues en un orden algo aleatorio:

Para las comidas, nos dejaban en una playa, dónde la tripulación improvisaba una barbacoa y nos daban: arroz, verduras, plátanos, carne (con cuentagotas) y poco más… Suerte que por las noches cenábamos bien.

Tras la comida, una pequeña siesta…

Aquí uno que no pierde el tiempo:

Jorge, con la energía que le caracteriza:

La geología de la zona, era lo que más me llamó la atención, con sus rocas negras y afiladas:

Para que os hagáis a la idea de lo afiladas que estaban las rocas:

Kino se hizo el valiente y quiso hacerse una foto desde abajo (creo que no pasó de ese punto):

¡Becarios de Yakarta en Filipinas!

El buceo, fue un escándalo de barato. 20 euros por inmersión. Eso sí, uno se quedó sin aire, a otro casi lo perdemos por atropello de barco por subir demasiado deprisa, y casi tengo que sacar al Dive Master del agua porqué se mareó a 20 metros bajo el mar…

Todo eso siguió valiendo la pena por una razón: la transparencia del agua era tal, que nos faltaban ojos para ver el final del mar. Como submarinista veterano después de 10 años buceando por todo el mundo, he de reconocer que en rara ocasión he visto nada igual. Quizás ni el fondo ni la biodiversidad eran los más espectaculares, pero la visibilidad realmente impresionaba. Vimos tortugas, mantas, morenas, barracudas, e incluso un banco de peces amarillo tan grande que al atravesarlo no vimos nada más.

Popeye el marino:

Los buceadores:

La parada que más me impresionó fue el Big Lagoon, sin duda imprescindible en todo viaje a El Nido:

Un bañito todos en el Big Lagoon:Y por la noche a disfrutar de las puestas de sol entre pescaditos, copas, y amigos:

Muy a nuestro pesar, abandonamos El Nido para pasar un día en Manila, de la cual no teníamos grandes expectativas. Nos habían prometido que el cementerio del norte era un lugar místico e imprescindible, dónde viven cientos de personas como si aquello fuera su casa (y de hecho lo es). Aunque salimos algo decepcionados, no sabemos si porque aquel día estaría todo el mundo de vacaciones o simplemente no le encontramos “el qué”.

 Tras repetirle 4 veces al taxista que realmente queríamos ir a un cementerio (lógicamente no lo creía), y mentir al guarda de la entrada diciendo que nuestra familia estaba enterrada dentro, nos dimos un paseo por el recinto.Nos tardamos demasiado en salir de ahí.

La gente por Manila, muy maja:

Empezó a diluviar, así que nos refugiamos en el interior de una cadena Fast food local, dónde comprobamos que la obesidad infantil esta bien vista en Filipinas. Parece mentira, pero en Indonesia pasa lo mismo, ya que significa que se tiene dinero para alimentar a los niños…Una pena.

Al terminar nos dimos una vuelta rápida por Intramuros, una de las zonas turísticas de Manila, y poco más de lo que ofrecía la ciudad…

Es extraño reencontrarse con una catedral después de pasar un año rodeado de mezquitas. Algo que despertó mi curiosidad en Filipinas, es la enorme cantidad de iglesias llamadas: “Iglesia ni Cristo”, y la gran devoción de sus habitantes.

La vuelta fue muy dura, con escala en Kuala Lumpur, y tuviendo que dormir en el suelo del aeropuerto por unas horas antes de ir directamente al trabajo:

Una cama algo mejor apañada:

Y aquí termina este viaje de 4 días. Sin duda recomiendo este viaje a todo aquel que pase por el sudeste asiático, principalmente por las impresionantes playas, el agua cristalina, la autenticidad del pueblo filipino y las bebidas baratas. Eso sí, es un viaje duro y más vale de rodearse de buena compañía para no aburrirse en la enorme cantidad de horas muertas que aparecerán por el camino…

¡Hasta la próxima!

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