Manda Hongkones

Tras Mandalay, nuestra siguiente parada era Bagán, antigua capital del reino, y bastante importante en su día. Es conocida por la gran cantidad de templos (pagodas) que se hayan repartidos en medio de una llanura. La historia a mi me parece de lo más divertida. Corrían los felices años 1050. El joven rey Anawrahta, aún un ingenuo gobernante, y no la bestia sangrienta en que se convertiría, recibió la visita de un monje ermitaño.

Se trataba de un enviado del rey Manuha para convertir al rey Anawrahta al budismo Theravada. El pobre Manuha no sabía lo que se le venía encima. Resulta que a nuestro amigo Anawrahta el budismo le pareció una idea cojonuda, y se volvió un entusiasta. Tanto le gustó, que tras convertirlo en una religión oficial (para lo cual tuvo que enfrentar el poder de los temibles Nat, a los que finalmente subyugó más o menos, pero esa es otra historia) decidió que no era suficiente, y escribió al bueno de Manuha para que le enviara el Tripitaka Pali.

Igual alguno recuerda de qué se trata. Son las escrituras sagradas del budismo Theravada, y están inscritas en la “Kuthodaw Pagoda”, el libro más grande del mundo, que visitamos en Mandalay. Pues bien, se trataba de unos documentos muy sagrados, y el prudente rey Manuha le dijo a Anawrahta que siguiera rascando. Esto no le sentó nada bien a nuestro querido Anawrahta, que bajó hasta Thaton, la capital del reino de Manuha, la conquistó, y se trajo a Manuha de la oreja (junto a un montón de artesanos de Thaton). Estos artesanos construirían todos los templos que el devoto Anawratha erigió en Bagan para practicar el budismo.

Para ir hasta allí cogimos un vuelo. Cualquier otra alternativa implicaba un día entero de viaje, y no teníamos tanto tiempo

Para Bagán habíamos dejado muy poco tiempo. Es una lástima por un lado, pero por otro estabamos ya un poco cansados de templos, y no teníamos suficientes días. El plan era llegar por la mañana, visitar los templos todo el día, y pillar el bus que nos llevaría al lago Inle de madrugada. La idea era dormir en la estación, pero en Birmania, al parecer, si no tienes hotel no te dejan comprar billetes de autobus. Al final contratamos un guía, Cole. Nos consiguió un hotel barato, nos ayudó a conseguir los billetes de bus, y nos llevó en coche de caballos todo el día. Hasta que conocimos a Julio fue el Birmano que nos sacó mayor tajada, pero bueno, nos lo pasamos en grande

Cole, eres un listillo

De Bagán no hay mucho más que contar. Estuvimos todo el día en el coche de caballos que nos fue parando en cada templo. Como estuvimos tan poco tiempo, y tampoco teníamos un interés desbordante, nos quedaron muchas cosas sin ver. Es una lástima, pero de todos modos creo que salvo que te guste mucho la arqueología tampoco pasa nada por no ver todos los templos. A mi me parecían todos más o menos iguales. Eso si, el paisaje es precioso, y merece la pena ir aunque solo sea por eso:

Visita Bagán!

Dani provocando...

y Cole ganándose el pan...

Atardecer en Bagán

Cogimos el autobus para Inle a las 4 de la mañana. A esa hora no se oía ni un ruido, nada. El autobús fue bastante incómodo, y el viaje largo, pero finalmente llegamos a Inle. Tuvimos la ocasión de ver un montón de escenas de vida cotidiana desde el autobus, y merece con mucho la pena hacer parte del viaje por tierra, aunque sea algo más incómodo

Además se pueden ver algunas cosas impresionantes e inesperadas

El plan por excelencia del lago Inle, es coger un barco que te lleve a todos los pueblitos y sitios de interés que hay a las orillas. Al llegar a Inle nos hicimos rápidamente colegas de un grupo de gente que también había viajado en el autobus con nosotros, y nos pusimos de acuerdo para alquilar el barquito para todo el día siguiente.

El grupo al completo

Por la noche nos dimos un pequeño homenaje. Paseando por Inle habíamos visto un restaurante italiano muy cuco, aunque un poco caro, y decidimos probarlo. Se trataba de un restaurante familiar. Un cierto “maestro” italiano les había enseñado como hacer pizza en un horno de pizza, y les había ayudado a construir uno. Los tipos cultivaban su propia albahaca, y se las ingeniaban para conseguir mozarella y parmesano. Nos enseñaron el horno, y en definitiva nos dieron un trato que yo solo he recibido igual en el Four Seasons, con la diferencia de que esta gente realmente estaba así de contenta de que comieramos en su restaurante.

Please! Come to see my forno!

Fue una de las mejores experiencias del viaje. La comida estaba buena, aunque tampoco era una maravilla, pero los dueños del restaurante estaban entusiasmados y su felicidad era contagiosa! Momentos como este son lo que guardo con más cariño de este viaje

Si vais por Inle, pasaos por el Starcafe!

Al día siguiente nos embarcamos con Moke, otra de las grandes adquisiciones del viaje

Era nuestro guía capitán, y era un cachondo.

Moke, tócala otra vez!

El viaje por el lago es también muy recomendable. Una de las características del lago son los pescadores de la tribu local, los Intha, y su peculiar forma de remar, enroscando una pierna en el remo

Durante el día vimos algunas cosas curiosas. La primera parada fue un mercado flotante, que ya está más explotado que los pokemon, pero que aún así guardaba cierto encanto

Visitamos algunos templos interesantes, vimos más pagodas (como no podía ser de otro modo)

Una fábrica de cigarillos

Cuando Dani quiere puede ser muy duro

Y bastantes pueblos construidos sobre el agua, que eran muy bonitos, en cierto modo muy veneciano, pero en cierto modo no veneciano en absoluto.

Y si miran a su derecha, podrán ver el Gran Canal...

Casitas sobre el agua

Algunas con su jardincito y todo!

También nos llevaron a ver un taller de barcos

Y un taller de seda, donde tenían máquinas de coser manuales, y las birmanas tejían mientras los birmanos jugaban y se emborrachaban (despertando la indignación de Dani)

Es un trabajo duro

Otra de las cosas curiosas del lago Inle, son los huertos flotantes, donde cultivan tomates y hortalizas varias

Para despedirnos de Inle, presenciamos el atardecer desde la barquita. Otro espectáculo que nos dejó fascinados.

Y es que Birmania es sin duda un sitio que no te deja indiferente

Siento mucho tener que romper el relato del viaje a Birmania. Hoy tendría que haber posteado el segundo número, pero por increíble que pueda parecer, le ha surgido un rival digno a Aniceto.

Se trataba de la noche de despedida de Dani, y la cosa empezó bien, cenando sushi en uno de mis restaurantes preferidos de Hong Kong con Anna, mi compañera de piso. Al terminar la cena aun era un poco pronto para salir, y Anna nos propuso volver al piso para tomar algo de Jägermeister, que su hermano había traído para el piso. Hasta aquí nada fuera de lo normal.

Antes de darnos cuenta nos habíamos palmado media botella (todo lo que había) entre Dani y yo, una parte a chupitos y otra mezclado con cerveza. En ese momento llegó Rachel, compañera de Ana de trabajo, y compi mía de piso a tiempo parcial. Como es tradición con las visitas, bajamos al Carnegies a tomar un flaming lamborghini. Para regocijo de parte del grupo, debía ser la noche del hombre sin camiseta o algo parecido, pero aparte de eso, el Carnegies no ofrecía nada del atractivo habitual, así que pronto nos fuimos a otro bar. Allí las niñas se animaron más. Dani y yo ya estabamos a punto de caramelo. Es ese punto en el que un solo copazo más puede precipitarte al pozo, y entonces ocurrió:

“Venga chicos, si os tomais otro flaming nosotras nos tomamos uno también!”

A partir de entonces empieza un tramo de la noche que recuerdo solo parcialmente. Cambiamos de bar un par de veces, en uno de ellos Dani se topó con la “language barrier”

“Joder!”
“Qué pasa Dani?”
“No consigo que me pongan un roncola!”

Si yo hubiera tenido el mínimo de cordura le hubiera dicho que no estaba en condiciones tomar ni un vaso de leche. Pero le conseguí el roncola a Dani en un segundo. Se manejan dos hipótesis por las cuales Dani no era capaz de conseguir sus propias copas. O bien las estaba pidiendo en español (muy probable) o bien se las estaba pidiendo a algún otro cliente del bar.

En otro momento fuimos al Dusk till Dawn, uno de mis antros preferidos en Hong Kong, con música en vivo y siempre lleno. Ahí empezó la tercera parte de la noche. Si el primer tramo fue “Sushi padentro” y el segundo fue “Licor padentro!”, el tercero sería “Todo pafuera”. Empezó Dani vomitando sobre unas bolsas de basura. Rachel, también en un estado de ebriedad legendario, salió corriendo en una dirección y Dani y yo en otra. Ana, que aunque apenas se mantenía en pie era la que mejor estaba, decidió que después de todo Rachel corría más peligro y fue tras ella.

Un rato después Dani y yo estabamos sentados en una escalera, a pesar de que nuestro plan era caminar un poco por Hong Kong para bajar el alcohol. Sin embargo en las escaleras se estaba muy bien, y caminar por Wanchai a las 3 de la mañana es muy difícil porque las “mama-san” compiten por conseguir que entres en su local a tomar algo (No lo había comentado antes, pero en Wanchai se encuentra el barrio rojo de Hong Kong. Bueno, uno de ellos más bien).

Algo más tarde me llamó Ana

“Qué donde estoy? Pues en unas escaleras”
“Dani? Si, creo que está aquí conmigo…ups, ya no”

No sé como nos encontró Ana, aunque la verdad es que en nuestro estado seguro que no estábamos muy lejos de donde nos habíamos separado inicialmente. La cosa pintaba un poco fea, tanto Rachel como Dani estaban en paradero desconocido. Para entonces Ana estaba más sobria y no le parecía tan graciosa la situación. De repente Dani dobló la esquina. Sobra decir que su aspecto era lamentable. En algún momento incluso se había caído en algunas basuras. El caso es que Ana decidió que mas vale pájaro en mano (pajarraco le hubiera corregido yo) y nos llevó de la oreja al piso, a pesar de nuestras insistencias por ir a caminar un rato.

Una vez en el piso nos encontramos a Rachel en el sofá. Comó entró es un misterio, aunque todo apunta a que cuando salimos del piso nos dejamos la puerta abierta (Ups). El momento “Todo pafuera” aun no había terminado sin embargo, y Dani y yo vomitamos literalmente por todo el apartamento, cada fregadero, el vater, la ducha. Dani incluso vomitó por la ventana. Aun no sabemos el porqué de ese arranque de creatividad.

El sabado nos despertamos vestidos y agonizantes. Hasta las 16:00 o así, cualquier cosa que bebieramos o comieramos volvía a salir en cuestión de minutos. Durante esa mañana fue cuando fuimos atando los cabos de la noche, como ocurrió una vez no hace tanto en Beijing:

“Jajaja, que divertido Dani, que estarías pensando para vomitar por la ventana!”

“Jajaja, pues tu para vomitar en la ducha, si estabas en el baño ya además!”

“Hombre, eso es fácil, es que estaba utilizando el baño al mismo tiempo que me entraron ganas de vomitar jajaja”

“jajaja Si, ahora que me acuerdo a mi también me entraron ganas de cagar, pero estabas ocupando tu el baño cabrón!”

“Jajjaja y qué hiciste?

En ese momento a Dani se le fue el color de la cara. Al seguir su mirada nos dimos cuenta de que la tenía clavada en el cubo rojo que estaba en la cocina

“Mierda!”

Tras dos meses de ausencia vuelvo a postear. No sé si volveré a la regularidad con la que escribía antes de Navidades, pero el viaje de las últimas semanas justifica ponerse frente al teclado de nuevo. Y es que resulta que estas últimas semanas ha tenido lugar en Hong Kong las celebraciones del año nuevo chino. Se trata de uno de los pocos eventos en los que se nos junta un número decente de vacaciones a los becarios, así que todos aprovechamos para hacer un viajecillo. Voy a ir escribiendo el post por capítulos, para que no se haga muy largo

Desde que vi las fotos de unas amigas mías de Birmania decidí que quería ir a visitarlo. A medida que iba informándome más sobre el país, más ganas aún tenía de ir. Birmania sobre el papel es un país de lo más fascinante. Fue un reino hasta el siglo XVII, y en el pasado sus sangrientos reyes llegaron a dominar bastante del sudeste asíatico. De hecho estas ansias de poder fueron lo que eventualmente les hizo entrar en guerra con los ingleses, que aprovecharon para conquistar Birmania entera. A mediados del siglo XX el astuto Aung Sun (padre de la conocida activista Aung San Suu Kyi) consigue librar a su país del yugo de Londres, aunque le costó su vida, pues murió en un atentado poco después. Y así es como empieza la era moderna de Birmania, que a pesar de haber sido también una colonia británica, tiene bastante poco que ver con Hong Kong. Tras un breve periodo de democracia siguió una de las dictaduras militares más duras que ha conocido el mundo, y que ha mantenido al país aislado durante décadas. Y aun dura! Pero Birmania es mucho más que todo eso. George Orwell estuvo viviendo allí. Es una de las cunas actuales del budismo, y los birmanos son la gente más amable que me he encontrado por el mundo.

Pero bueno, al lío. Birmania es un país que se ha mantenido casi virgen del turismo. Mucha gente lo ha descrito como el sudeste asiático hace 50 años, existe un buen motivo para ello. Llegar hasta allí no es fácil. Para empezar solo se puede entrar al país por aire, y hay que hacer una visa previa que solo permite estar en el país un mes. Pero eso es solo el principio. Tuvimos que rellenar tantos papeles para entrar al país que yo casi les pido mi nota al pasar la frontera

Todo a punto: Dani se prepara para escribir

Nos habían aconsejado dejar Yangón para el final, así que al llegar al aeropuerto Dani y yo pusimos rumbo a Mandalay, en el centro del país. Un taxi nos llevó a la estación de autobuses donde tendríamos el primer contacto con los birmanos. Previamente nos preguntó si queríamos cambiar dinero. La moneda que se usa en Birmania es el Kyat. En el aeropuerto, las tiendas oficiales del gobierno cambian unos 450 K por un dólar americano. En el mercado negro el cambio es entre 900 y 1000. Como el billete más alto que tienen es de 1000 K (si, un dólar) cada vez que queríamos cambiar dinero terminábamos en un callejón oscuro cambiando grandes fajos de billetes de manos. El taxista por supuesto nos timó, y nos dió un 900 K por cada dólar, así que no cambiamos mucho.
Al menos una vez en la estación de autobuses, nos ayudó a buscar el que queríamos, lo cual no es ninguna tontería. En ese lugar había centenares de autobuses, y docenas de pequeñas casetas que negociaban los diferentes billetes a cada ciudad del país. Dado que los birmanos no hablan mucho inglés en general, contar con ayuda local se agradecía mucho.

Ciudad dársena: Tierra de oportunidades

En la estación de autobuses había todo tipo de comercios, y una pequeña comunidad que suponemos que vive allí, así que Dani la rebautizó como Ciudad Dársena. Teníamos por delante una espera de 5 horas, y hacía un calor de mil demonios, así que rápidamente adoptamos la forma de vestimenta local

Comandos!

El bus a Mandalay fue de lo más intrépido de todo el viaje. Salía a las 4 de la tarde y tardaba 12 horas, así que llegaba a las 4 de la mañana.

“Bueno, una vez en Mandalay nos las arreglaremos, y podemos dormir casi todo el viaje”

Si nos hubiéramos fijado en los demás pasajeros, no habríamos percatado de que traían unas mantas zamoranas de las que tienen las abuelas en casa, pero a quien se le hubiera ocurrido que pondrían el aire acondicionado a lo que da todo el viaje! Pues a la misma persona que hubiera predicho que pondrían un karaoke, también al volumen máximo todo el trayecto. A medio camino paramos en un control militar, ya era de noche, nos metieron en un cuartucho y empezaron a revisar nuestros pasaportes y a hacernos preguntas

“¿Hablais Birmano?”

“¿Adonde vais?”

En realidad parecía un simple control rutinario, pero las circunstancias en las que nos encontrábamos, junto a la fama infame de la junta militar de Birmania hacen que te acojones un poco. Total que cuando el autobus se paró a las 4 de la mañana y nos dijeron que estabamos en Mandalay, nos bajamos echando virutas y sin hacer preguntas…y nos encontramos en medio del campo, en una carretera sin ninguna iluminación, y con unos cuantos birmanos mirándonos con cara de curiosidad. En seguida llegó una furgoneta con más birmanos

Get in! get in!

From lost to the river, no era plan de quedarse en la carretera tampoco. Además de nosotros y más birmanos de los que cualquier mente razonable hubiera considerado que cabían ahí dentro, compartimos nuestro espacio con cestas de vegetales y otras mercancías.

“¿Dónde nos hemos metido?”

Tras media hora de trayecto nos bajamos en medio de un mercado nocturno

Esto debe ser Mandalay

Y así era, pero no era un mercado nocturno. Estaban montando el mercado para los ciudadanos de Mandalay. Los campesinos nos miraban con expresión divertida

“Que hacen aquí estos guiris, si este mercado no es para turistas, y de todos modos no está abierto aún!”

Afortunadamente las calles en Mandalay están numeradas, y con el plano de la Lonely Planet pudimos llegar sin demasiadas dificultades al hostal que habíamos escogido. La fortuna nos volvió a sonreir cuando nos dijeron que había habitaciones, aunque tendríamos que esperar hasta las 6 de la mañana en la terraza.

Buenos días!

Tras dormir unas pocas horas, iniciamos nuestra aventura por Mandalay. Las distancias no son muy grandes, pero caminando se tarda demasiado, y la ciudad es superllana, así que el mejor modo de locomoción la bici.

Último modelo!

Nuestra primera parada fueron los monasterios que hay a la orilla del río

Allí conocimos a algunos monjes que nos enseñaron el monasterio con mucha amabilidad, y nos hicimos preguntas mutuamente. Uno de los más simpáticos fue Shattra.

Ignora que se llama como una de las capitales del WoW

A continuación fuimos a visitar la famosa Mahamuni Paya, uno de los símbolos más venerados del budismo em Birmania. Se trata de una figura de oro, en el que la gente pega aún más oro. Los birmanos son muy aficionados a comprar hojas de oro de unos pocos milímetros de espesor, y pegarlos sobre sus objetos sagrados.

Cuanto oro!

Para variar las mujeres no pueden pasar hasta el buda, y tienen que conformase con rezar desde lejos. Esto es una constante en todos los templos y lugares sagrados del país.

Por la tarde decidimos ir a un monasterio donde embotellan un agua que supuestamente incrementa el coeficiente intelectual de quien la consume, y luego subir hasta otro monasterio, que está en lo alto de la colina. Cuando llegamos allí ya era bastante tarde, pero aún así las vistas de la ciudad eran muy impresionantes.

El mundo a nuestros pies!

Cuando nos volvimos ya era de noche. Al salir del monasterio despertamos a los perros (muchos perros) que a su vez despertaron a los monjes. No nos debieron echar ninguna maldición sin embargo, porque la vuelta a casa fue de lo más arriesgado. Sin apenas luz, por una pista de tierra, y lo más rápido que podíamos pedalear, porque teníamos que devolver las bicis antes de las 8. Que no nos pasara nada ni a nosotros, ni a los birmanos random que caminaban a oscuras por la pista es clara indicación de que existe un poder superior.

Empezamos el día siguiente visitando el Libro más Grande del Mundo, que se haya en Mandalay, curiosamente. Se trata de un complejo religioso formado por un montón de planchas de piedra que contienen el texto completo del Tripitaka, el libro sagrado del budismo Teravhada, practicado en Birmania. Las planchas están cubiertas por pequeñas estupas que las protegen de la erosión del viento y del sol, y es bastante impresionante

¿Alguien se los habrá leído todos?

Cu cu!

A continuación fuimos a la colina de Mandalay. No fue lo más interesante del viaje, por decirlo de alguna manera, pero las vistas de la ciudad desde arriba merecieron la pena

¡Qué vértigo!

Por la tarde hicimos una excursión a Amarapura, para ver el puente U Bein. Se trata del puente de teka más largo del mundo, y los atardeceres desde allí son impresionantes. Hay muchísimos turistas (una excepción en general en Birmania) y por consiguiente hay muchos birmanos vendiendo baratijas. Los birmanos son muy simpáticos, pero no hablan tanto inglés como parece a veces:

- Hola, me llamo Kiku
- Hola Kiku
(5 minutos de conversación banal)
- Hablas muy bien inglés Kiku
- Hablo 4 idiomas
- ¿Ah si? ¿Cuales?
- (Contando con los dedos) Inglés, Francés, Español, Italiano y Burmés
- Eso son cinco idiomas Kiku
- Y Alemán
- …

El puente de día es bastante impresionante, pero las puestas de sol ya son algo espectacular.

Para terminar el día (y la visita a Mandalay) fuimos a ser testigos de uno de los espectáculos de los Moustache Brothers. Se trata de un grupo de cómicos bastante famosos en el país, dos hermanos y un primo. En 1996 uno de los hermanos, Par Par Lay fue arrestado por burlarse del gobierno en una de sus actuaciones, y condenado a trabajos forzados durante 7 años. Han sufrido más abusos por parte de la autoridades, pero siguen representando sus actuaciones burlándose del gobierno a pesar de (o igual precisamente por) ese motivo. Eso sí, ahora sus actuaciones están restringidas a pequeños grupos de extranjeros (10 o así) y tienen lugar en un escenario improvisado en el garaje de su casa.
El show la verdad sea dicha, no es muy divertido. Pero es interesante de ver por lo que representa, una de las pocas voces libres del país, y por verlos a ellos, como conservan el valor y el buen humor, a pesar de que saben que en cualquier momento les pueden encarcelar de nuevo.

Lu Maw: A buenas horas...

Lu Zaw: Le tuvieron 5 años picando piedra, pero sigue tomándose la vida con humor

Par Par Lay: No le asusta que le puedan volver a poner las esposas

Mucha suerte Moustache Brothers, sois un ejemplo a seguir!

Este fin de semana Patri nos obsequió con la inauguración del que será su hogar durante el próximo año. El cadaver del pobre César no estaba aún frío y ya estabamos suplantándole, pero es lo que tiene la vida en Hong Kong: Es todo visto y no visto.

Una falta de comunicación propició que mi botella de vodka se quedara por el camino, así que me dirigí al “Wellcome” a comprar algo que me entumeciera un poco el cerebro, sin embargo lo único que conseguí encontrar fue Mi Jiu (licor de arroz).

Escogí la marca que más confianza me daba: "Flying Horse"

Cuando lo llevé a la caja no estaba muy convencido de  lo que era, y la cajera  se dió cuenta:

- Sabe Vd. lo que es esto?

- Pues la verdad es que no

- Es un alcohol que las mujeres chinas usan para cocinar

- ……. ¿Se puede beber?

- Los hombres chinos lo beben, sí

Y claro, yo no iba a ser menos! Al final resultó que el Mi Jiu ese estaba horrible y solo tenía 29 % así que no subía encima. Hice un cóctel con tónica, limón y azucar, y con eso más o menos se podía beber.

En cualquier caso, mientras yo fingía que mi “Mijiupólitan” estaba bueno, algunos de mis congéneres se estaban agarrando una de órdago. Teníamos visita de amigas e Filipinas, así que les mostramos con orgullo como en Hong Kong también se puede pasar frío!

Promete eh?

Eso si, que se pueda pasar frío no significa que haya que hacerlo!

Yo ya tuve mi dosis en Pekin!

Al final en el ruso no tomamos nada, y eso que un buen chupito de vodka en medio del hielo siempre sienta bien. Bueno, hubo quien se aseguró de que no salía del bar sin probar gota

Es un milagro que aún no se le haya caído la lengua!

Del ruso nos encaminamos a LKF, el barrio de marcha de Hong Kong. Está lleno de bares con la música a tope y todo el mundo bebiendo en la calle. Mucho desfase, y mucha marcha!

LKF nunca te deja indiferente!

Ahí les dimos a las filipinas otro manjar típico de la noche hongkonesa.

Elige tu sabor preferido!

Aunque parece una idea cojonuda, están horribles, y además te pones perdido y luego tienes las manos todas pegajosas. Es lo típico que se consume solo bajo la presión del grupo, que se ejerce desde todas las direcciones, aunque en realidad nadie (o al menos nadie en sus cabales) realmente lo quiere consumir. Un poco como los chupitos de tequila.

Aún nos movimos a un par de locales más. Tomamos unos mojitos en una terraza decorada como una selva, e incluso bailamos un poco de Michael Jackson, pero todo lo bueno se acaba, y nuestra noche terminó en un after de la zona, que siempre se iba a llenar de forma inminente, pero nunca llegó a hacerlo.

Ah! lo olvidaba! No hay noche completa sin que algún chino se nos adobe espontáneamente.

Llevaba tal moña encima que estoy seguro de que se despertó con todo encendido, carne a medio comer y los pantalones por las rodillas!

El tiempo pasa volando a este lado del mundo! Parece mentira que haya pasado una semana entera desde que vinieron los colegas de Shanghai, Singapur, Cantón y Mumbai.

Realmente esta semana no he hecho mucho digno de mención. Mi principal ocupación ha sido la búsqueda de un hogar. Es una tarea ardua aquí en Hong Kong, con la cantidad de cuchitriles que hay. No me malinterpreteis, hay viviendas chulas, pero son bastante caras. De momento voy rotando de un sitio a otro mientras busco mi alojamiento definitivo. Desde que llegué a Hong Kong he dormido en un hostal, en dos sofás de dos amigos que me hospedaron amablemente, y en tres madrigueras. Las madrigueras es la mejor traducción que hemos encontrado para lo que aquí denominan “serviced apartment”. Una auténtica vida de nómada.

Mi humilde morada y yo!

Hoy ya he decidido salir de la ciudad unas horas, aprovechando que está haciendo sol y buen tiempo, y he me ido a Stanley. Ese es el sitio donde fui a la playa al volver de Beijing, pero esta vez he llevado la cámara. Esta es la playa en la que estuve leyendo por la mañana, en esas rocas que se ven al final

A 30 minutos del corazón financiero de Asia!

El ritmo en Stanley es mucho más tranquilo, y la verdad es que es un sitio estupendo para pasar el día. Tiene dos playas más o menos grandes y bastante chulas, de arena fina, y algunas calitas pequeñas como la de la foto de arriba. Hay un mercadillo donde regatear y comprar baratijas y souvenirs, el stanley market, e incluso un paseo marítimo con sus terracitas y sus restaurantes

Muy veraniego

Stanley no es muy grande, pero tiene algunas callejuelas por las que curiosear, especialmente si eres un becario desocupado. Curiosear es muy divertido porque siempre te encuentras con sorpresas de lo más extravagante. ¿O como describiríais sino doblar una esquina en un callejón perdido en un pueblo del sur de la isla de Hong Kong y encontraros esto?

Si, es lo que parece

Si es que lo que yo diga. Si no está en Hong Kong, simplemente no puede encontrarse! En Stanley me he quedado toda la tarde, he comido y me he relajado un poco, no porque lo necesitase, sino porque me apetecía. Los atardeceres en la playa prometen bastante, pero hoy no era el día porque a eso de las 16:00 ha empezado a soplar más viento y he venido a refugiarme entre rascacielos.

Buscando el atardecer ideal

Sea como fuere, el finde ha llegado de nuevo. No hay grandes expectativas esta vez, al menos para hoy. Cogeremos algo de bebida y nos iremos a la terraza del Red, es genial esto de que en Hong Kong se pueda beber por la calle!

Mañana tenemos la fiesta de inauguración del piso de Patri, y por si fuera poco, este finde nos visita la becaria de Manila y una amiga suya. Será el fin de semana menos pensado? El lunes habrá más noticias. Me despido con una imagen de esta mañana. Atención a lo que tengo encima de la mesa!

La otra cara de Hong Kong!

El miércoles recibí una llamada “Podrías pasarte mañana por la oficina? Te esperamos a las 10:00″ No era la primera vez que tenía que acercarme, así que no le di demasiada importancia. Pobre de mi! Era una emboscada! Antes de darme cuenta de lo que ocurría estaba encadenado a una silla, y haciendo mis labores de becario, casi un mes antes de lo esperado! De todas maneras no está tan mal, ya era hora de empezar a meter un poco de rutina en mi vida.

Esta semana ha sido un poco aburrida. Sigo buscando casa, lo cual es agotador, aún no sabemos nada de las clases de chino, y en general había un cierto sentimiento de transición que flota en el ambiente. Los becarios de año pasado tienen ya un pie fuera, y los de este año solo tenemos un pie dentro, no hay ningún viaje a la vista…esto no puede ser!

Este fin de semana por lo menos va a meter algo de salsa al mes de diciembre. Por un azar del destino nos vamos a juntar aquí becarios de Hong Kong, en calidad de anfitriones, Shanghai, Singapur, Mumbai, y hay rumores que también vienen de Cantón. Se trata de la II Cumbre IC3X Asia 2009, y aunque lo de anfitriones en realidad es un decir porque al final yo no he podido hospedar a nadie, intentaremos hacer que se sientan como en casa!

Ah! Y no es la única noticia. Mi sacrificio no ha sido en vano! Aunque tengo que trabajar todo el mes, me han dado permiso oficial el día 31. Eso se traduce en que voy a pasar el fin de año en las islas Phi Phi!

Pasada la excitación de los primeros días, ha vuelto la normalidad a mi vida en Hong Kong. Sigo perteneciendo a la comunidad de homeless, y me encuentro en un limbo de inactividad que solo me mueve a vaguear aún más. La próxima semana empezaré el último tramo de mis lecciones de chino, y me han citado mañana para ir a la cantera. No se si me van a poner ya el mono azul o todavía no, pero parece que estamos empezando a acelerar. La verdad es que viene bien algo de actividad para salir de este círculo vicioso.

El caso es que con tanta inactividad, pues no tengo nada interesante que postear sobre mi vida, así que voy a tirar de la reserva. Hacía tiempo que quería postear un poco sobre Hong Kong. Hoy toca lección de historia. Aquellos que se hayan metido aquí para ver las típicas fotos, o para leer anécdotas de Aniceto, se van a llevar una gran desilusión con este post.

Como decía mi profesora de química del cole. Hablemos con propiedad. Así pues, el verdadero nombre de Hong Kong es Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China…Aunque bien pensado, eso es empezar la historia por la mitad.

Sin remontarnos a la prehistoria, podríamos decir que la historia de Hong Kong empieza tras la Primera Guerra del Opio. Antes de eso fue un pueblo de pescadores y un puerto comercial sin demasiada importancia.

Para aquellos que no sepan lo que es la Guerra del Opio se la cuento aquí en dos pinceladas. Es una historia preciosa. A eso de mediados del siglo XIX, los europeos, en particular los ingleses, lo estaban flipando ya con China. Importaban a tutti los productos de aquí. Pero estaban un poco mosqueados, porque los chinos no querían casi nada de Europa. Principalmente importaban plata. Pero claro, los ingleses tenían que importar a su vez la plata que les vendían a los chinos, porque ellos no la producían y utilizaban el patrón oro. Y eso no era negocio. Total, que a los ingleses se les ocurrió una idea cojonuda. “Oye tío Keith, porqué no cultivamos opio en India, que mi abuela dice que crece muy sano y luego se lo damos a los chinos. No quieren comprar productos europeos? Pues que no los compren, les volvemos unos yonkis y a la mierda. Como tenemos un monopolio con el opio, es el negocio del siglo!” Vamos, que Inglaterra se puso al nivel del actual Afganistán, o de cualquier vulgar camello. Ahí queda eso. Claro, los chinos se pillaron un cabreo de órdago y prohibieron el comercio con opio. Eso ya fue la gota que colmó el vaso “Tío Keith! Estos chinos quieren mantenerse limpios, te lo puedes creer? Quien se cree este emperador para prohibirnos que exportemos droga dura al pueblo” Total, que lo solucionaron a cañonazo limpio. Por el camino se quedaron con Hong Kong, y ya que estaban, firmaron el acuerdo de Nanjing, que básicamente decía que los ingleses se quedaban con Hong Kong, que lo del monopolio imperial se iba a acabar. A partir de entonces los ingleses abrirían 5 puertos y comerciarían con quien les diera la gana. Ah! y los chinos tenían que pagar una pasta a los ingleses por las molestias. Un punto curioso del tratado de Nanjing, es que no se menciona el opio (recuerdo, casus belli) por ningún sitio.

Y así empieza la historia de Hong Kong. Pero bueno, eso es solo la isla. Hong Kong también tiene una parte de península, y algunas islas más. Esto son Kowloon y New Territories respectivamente. Como pasaron a formar parte de Hong Kong? Pues fácil. Los ingleses se dieron cuenta de que había sido muy fácil, y aunque parezca mentira, volvió a colar el tema del opio “Oye tío Keith, la hemos cagado. Nos hemos dejado fuera del tratado de Nanjing lo de poder comerciar con opio. Hagamos otra guerra!” Esta vez los franceses y los rusos se metieron también en la batalla. Es algo curioso que los ingleses les pidieran ayuda, cuando habían derrotado a los chinos con tanta facilidad en la Primera Guerra del Opio. Y aún más curioso si tenemos en cuenta que por aquella época los chinos tenían problemas internos a su vez, porque la gestión del emperador era, digamos, mejorable. El caso es que así fue. Los europeos volvieron a reventar a los chinos. A cambio de perdonarles la vida abrieron más puertos comerciales, consiguieron derechos civiles para los europeos en China, se les dió pasta, y se quedaron con el territorio de Kowloon. Pregunta rápida: A que nadie adivina que droga no aparecía mencionada en los tratados de paz que se firmaron? Este tío Keith era muy despistado o muy listillo.

Unos 30 años después, los ingleses alquilaron a los chinos la isla de Lantau, y los nuevos territorios, por 99 años. Esta vez no hicieron falta guerras, pero claro, igual es porque el emperador de China por aquella época era un títere de los ingleses.

Hacia 1980 los ingleses se dieron cuenta de que ya casi había pasado un siglo, y había que devolver a los chinos los Nuevos Territorios. Pero para entonces China ya era mucho más fuerte. No les quedó más remedio que negociar. En 1997 se hizo el traspaso oficial de Hong Kong, Kowloon y los Nuevos Territorios de la corona Británica, a la República Popular de China. Esta última se comprometía a nombrar a estos territorios “Regiones de Administración Especial”, bajo la filosofía de “Un país dos sistemas”, el proyecto mascota de Deng Xiaoping. De esta forma Hong Kong pasaba a formar parte de China como país, pero mantiene un sistema capitalista, y sus libertades civiles durante al menos 50 años, así como la gestión de sus políticas de inmigración, extradición, aduanas, divisa, finanzas, y el sistema judicial. Quedan bajo control de la República la defensa y las relaciones diplomáticas. A pesar de ello, Hong Kong tiene su propio sitio en la OMC (Organización Mundial de Comercio) y en la APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico), así como representación diplomática y comercial en las capitales de sus principales socios comerciales (Singapur, Suiza, Australia, Reino Unido y algunos más) Ah! Y en Hong Kong se sigue aplicando el derecho británico, la famosa Common Law.

En capítulos posteriores hablaré sobre el sistema legal y político de Hong Kong, gobernado por la Ley Básica, los conflictos que provocó la reforma del Artículo 23, la lucha por el sufragio universal, el sistema económico y financiero de Hong Kong, la política de inmigración de Hong Kong, en particular con la República Popular de China y con el Reino Unido, geografía y clima, historia de la bandera y del escudo, y un montón más de temas interesantes!

Y una vez más, al ver los rascacielos de la isla de Hong Kong, volví a sentirme en casa. El último mes lo he pasado en Beijing, estudiando chino… y saliendo un poquito también. Cuando llegué allí tenía sentimientos un poco mezclados. Por un lado yo tenía la idea de que me iba a encantar la ciudad. Por otro, mucha gente me había hablado mal de ella. Beijing ha superado con creces mis expectativas.

Por un lado es mucho más ciudad que Hong Kong. Tiene identidad propia, algo que nos falta a nosotros. Es una ciudad muy bonita, y los pekineses son gente muy amable, bastante más que la media de Hong Kong. En Beijing se habla chino mandarín, mientras que en Hong Kong se habla cantonés. Puesto que lo que quiero aprender yo es el primero de los dos idiomas, es un punto a favor con mucho peso para Beijing. Por si fuera poco, la comida pekinesa está muy buena, y todo es mucho más barato ahí al norte. El grupo de becarios de este año me ha acogido en su seno y me ha hecho sentir como uno más. Con ellos he pasado algunos de los días que, estoy seguro, serán de los mejores de toda la beca, y en general nos lo hemos pasado muy bien. Son gente de puta madre. Por último en Beijing hay un montón de cosas para ver y visitar, turisticamente Hong Kong no es ninguna “perita en dulce”.

Después del párrafo precendente a más de uno le sorprenderá que le diga que, sin embargo, me gusta más Hong Kong que Beijing. Que conste que creo que es una opinión muy personal, y depende mucho de cada persona. Incluso diré que las dos primeras semanas no estaba tan seguro, pero ahora ya lo tengo muy claro. El motivo es simple. Es cierto que en Beijing la dotación cubre más que de sobra las necesidades de los becarios. En consecuencia te puedes permitir una casa mejor y sales a cenar y de copas sin mirar cuanto te gastas. Pero en Pekín hace frío. La ciudad es muy grande, eso viniendo de Hong Kong al principio se agradece, pero poco a poco echas de menos el poder estar cerca de cualquier sitio siempre, a pesar de que eso implique que tengas que andar de lado por la calle. Hong Kong tiene playa, y la tiene al lado, y no hablo de una playa llena de gente. Esta mañana, por 70 céntimos y 45 minutos, me he plantado en una playita pequeña, en la que solo estábamos unas barcas de pescadores boca abajo y yo leyendo en unas rocas, y el único sonido era el del mar. El autobús lo he cogido desde el centro de Hong Kong. Y eso es lo que resume esta ciudad. Es conveniente, todo es fácil y cómodo, y el clima es cojonudo. Aunque hablar chino es genial porque aprendes un montón, agradeces poder comunicarte en inglés también, algo que en Beijing es inviable. Hong Kong además está muy bien situada. Estás más o menos cerca de todos los países del sudeste asiático, y de China, y los vuelos no son muy caros, si no te importa volar desde Macao o desde Shenzhen. Por último en Hong Kong no hay censura. Puedes ver el Facebook, el youtube, y hacer lo que te de la gana.

Con todo, en mi opinión, una de las mejores cosas que tiene la beca de Hong Kong, es que pasas un mes en Beijing. Si los Beijing Ren leen esto, que sepan que les echo mucho de menos, que espero tener la oportunidad de verlos de nuevo muy pronto, y que antes de que se lo esperen estaré de nuevo dándolo todo por la capital de la república!

Bueno, tras los crecientes rumores de que lo único que hago en China es salir de fiesta, y ante la inminente llegada de varios días de despedidas que no harian sino confirmar esa hipotesis, me veo en la obligación de dar algunas explicaciones.

A pesar de lo que muchos pueden pensar, mi día a día en Pekín no consiste en agonizar en la cama e ingerir ibuprofenos como un campeón. Todos los dias tenemos 4 horas de clase de chino, y hemos aprendido muchísimo. Las clases las tenemos generalmente de 16:00 a 20:00, con lo cual por las tardes nos juntamos con nuestros homologos capitalinos para cenar. Por las mañanas casi todos los días hemos hecho algo de turismo.

La plaza de Tiananmen, el Museo Nacional de China, El Palacio del Pueblo, El Palacio de Verano, el Templo de los Lamas… todo eso y algo más lo vi en semanas anteriores y esta en posts precedentes a este. La semana pasada estuvimos en la Torre del Tambor y en la Torre de la Campana. Ambas tenían por objetivo mantener a los pekineses informados sobre la hora del día y de la noche. Había que subir un mogollón de escaleras, y aunque las torres en si tampoco tienen mucho interés, las vistas desde arriba merecen la pena. También encontramos una tienda solo de Doraemon. Vale, no es muy cultural, pero es tan friki!

Mira mira las flores, que brillan con el sol!

El viernes pasado visité la ciudad prohibida, que la verdad es que no me impresionó demasiado y este lunes estuve en el zoo. El Zoo de Pekín sin embargo me dejo muy sorprendido. Es enorme, y tienen un montón de animales curiosos. Por todo el recinto suena música clásica, me imagino que por eso de que la música amansa a las fieras. Aunque se de más de uno que cuando esta en la discoteca se convierte en un auténtico depredador, pero bueno, eso es otra historia. Hablando de depredadores! Una cosa que me llamó mucho la atencion, es que a eso de las 14:00 dan de comer a las fieras. Estaba yo viendo a los leones y los tigres cuando apareció un individuo con un carrito y empezo a tirarles trozos de carne. Impresiona bastante ver lo rápidos que son a pesar de su tamaño.

Qué hambre!

Los baños chinos son toda una experiencia en sí mismos en general. Usan una especie de letrina sobre la que te tienes que agachar… Afortunadamente aún no he tenido ningún apretón paseando por la ciudad, pero es uno de mis mayores temores. El caso es que poco a poco se van viendo mas baños occidentales, con WC y con urinarios. Pero los chinos no se deben de enterar muy bien del funcionamiento, así que les ponen mensajes explicativos con consejos para tener una experiencia mas positiva

Los chinos no lo tienen claro

Otra cosa curiosa de los chinos es que les encanta lo de dar de comer a los animales. En muchas cosas los chinos son un poco como niños. El caso es que como no podría ser de otro modo, un cartel resuelve cualquier eventual incidencia

Si lo pide por favor...

Tampoco es que hagan mucho caso, pero por lo menos lo intentan! El acuario es inmenso. Tienen un poco de todo, y esta muy bien ambientado, incluso hay un camino de cristal que pasa por dentro del agua!

Qué ganas tengo de bucear!

Estuve en el espectáculo de los delfines, y la verdad es que me dio un poco de vergüenza, porque los leones marinos hablaban mejor chino que yo, o al menos lo entendian mejor!

También me las vi con la famosa jirafa del Zoo de Pekín. Una auténtica mítica, que al parecer suele recibir mucha comida de los turistas

La tía se relamía cuando me vió entrar

Por desgracia o por fortuna, cuando yo entré a la sala en la que la tenían, no había más gente, así que no pude presenciar el evento. Además de osos, jirafas y grandes felinos tuve la oportunidad de ver un montón de aves diferentes, varios tipos de simios, el mítico rinoceronte, anfibios y reptiles varios, canguros e incluso mangostas! Para quien no lo sepa, las mangostas son unos animalillos muy chulos que pelean contra las cobras (y suelen ganar a pesar de su pequeño tamaño). Timon el del Rey Leon era una mangosta sin ir mas lejos!

Venga Lu, no te enfades que te hice una foto en Pekín!

El martes estuvimos en el mercado de la seda, y mas tarde en el mercado nocturno de Wangfujing, donde comimos escorpion.

Viscoso, pero sabroso!

Ayer fuimos a presentar nuestros respetos al camarada Mao, que le tienen embalsamado y le guardan en un mausoleo en medio de Tiananmen. Los becarios de aquí le llaman Gusiluz porque…bueno, no voy a aguarle la sorpresa a nadie. El acto es muy solemne, solo diré que los chinos hacen una cola ordenada para poder verle! Cuando llegué a la sala donde le tienen expuesto, me acorde del mote que le han puesto los becarios de aquí, y no pude evitar empezar a descojonarme. Por un segundo pensé que me llevaban al calabozo! Por desgracia no dejan hacer fotos ni nada. Por un lado es una tontería. Pasas volando al lado del féretro y casi no te da tiempo a verlo. Por otro lado es gratis, y si cuando estas delante te acuerdas de los anuncios de Gusiluz, tienes risas para rato

Esto le quita mucha seriedad al asunto...

Tambien vimos el Templo del Cielo, e incluso nos dimos un garbeo por el Mercado de las Perlas. El Mercado de las Perlas no vale nada, al igual que el de la seda. A mi me dio rabia porque me los imaginaba muy chulos y no tienen ningún encanto. El parque del Templo del Cielo sin embargo fue genial. Era como El Retiro pero chino. Había gente cantando con karaokes portátiles y otra gente bailando al son de esa música, gente jugando al poker chino, gente jugando al dominó, un tipo escribiendo en el suelo con caligrafía de agua… El templo en si mismo ni tan mal. Con un buen día creo que merecería mucho la pena ir, pero nosotros tuvimos día gris y frío, y en ese plan tampoco era ninguna maravilla.

Buen rollo generalizado!

Hoy iremos a ver el barrio árabe, y la Gran Mezquita, y con eso y un bizcocho habremos terminado nuestra visita a Pekin. El sabado por la mañana vuelo de vuelta a Hong Kong, y esa misma noche tenemos despedida de dos de nuestros colegas que se vuelven definitivamente a España.

Seguiremos informando!

Lo primero que quiero hacer es disculparme por tardar un poco más en postear esta vez, pero el finde ha sido particularmente intenso y lleno de sorpresas.

En realidad todo empezó el jueves. Estabamos tomando algo en el Luga’s (lugar de perdición donde tuvo lugar la barra libre del finde pasado) cuando aparece Diego con una colega suya de su antiguo trabajo, en un conocido periódico español.

Pato a la pequinesa!

Resulta que es una vieja amiga mía, bueno, más bien es una vieja amiga de un viejo amigo mío, pero que yo ya la conocía de hace algunos años. Sea como fuere, me hizo mucha ilusión verla. Es una lástima que se tuviera que volver el viernes a Madrizzz, pero bueno, al menos fuimos a ver la Ciudad Prohibida juntos, y me reí un rato con sus bromas, que no han cambiado nada en todos estos años.

Por la tarde llegaron los de Shanghai. Por un lado yo había recibido una muy buena noticia ese día, y tenía que celebrarla. Por otro, había que dejar claro quienes eran los más duros. Una disputa de ese calibre solo se puede saldar con vodka en un restaurante ruso.

Este es el rasero con el que se miden los hombres

Para esta ocasión, todos nos habíamos puesto de acuerdo en ser Aniceto por una noche. Al final el propio Aniceto fue quien partió la pana, como era de esperar, pero los demás le seguimos al hoyo diligentemente

Alcohol y mujeres: El vicio en Pekín

A partir de esa foto no recuerdo nada coherente. Vamos, más o menos donde estuve si que lo sé. No siempre tengo tan claro como llegué hasta allí, ni con quién hablé de qué. Eso tiene una explicación razonable, y es que en las fotos no se ve muy claro, pero para que os hagais una idea, el mundo para nosotros tenía aproximadamente este aspecto.

El vodka: Causa y a la vez solución de todos nuestros problemas

Recuerdo que en un momento determinado de la noche, salimos del restaurante ruso para ir a otro bar, el Nanjie.

Nenas, vuestro hombre ha llegado!

En el Nanjie se estilan unos ciertos chupitos rosas. No recuerdo si estaban ricos o no. Bueno, de hecho no recuerdo ni siquiera si tomé alguno, aunque lo improbable sería lo contrario. Lo único que se es que me traje alguno en la camisa y tiene buena pinta.

En el Nanjie intenté no beber alcohol, de hecho me pedi una coca cola, pero un buen amigo se dio cuenta y me la cambió por una copa. Gracias buen amigo! Creo recordar que lo pasamos bien, y que hablamos mucho. De hecho de algunas conversaciones me acuerdo. Soy un tipo afortunado porque no recuerdo nada que me averguence. Bueno, igual es que soy un poco sinverguenza!

Tonterías de bar ruso...

En un momento de la noche se produjo una espantada general. En un ataque de cordura, intenté huir con la manada, pero eramos justo 9, y yo fue el último que se dio cuenta de que la música había parado de sonar. Vamos, que cuando me di cuenta en cada taxi había 4 personas y yo no tenía sitio. Así que tuve que volver al Nanjie, donde me esperaba el nucleo duro, que inmediatamente me puso otra copa en la mano, para no desentonar.

No tardamos en movernos a otro bar, el Salsa Caribe. Era tal mi estado etilico, que incluso bailé “La gasolina”. Eso si, debo decir en mi defensa que al menos yo no era quien cantaba la canción a pleno pulmón.

Me gusta la gasolina!!

Cuando se cerró el Salsa Caribe, nos encaminamos hacia casa. Con parada estratégica en el Malán para repostar en forma de tallarines incluida.

Cómo odio el jengibre!

Vamos, que el sábado empezó jodido. Me despertó un fuerte dolor de cabeza, y un mensaje de Aniceto diciendo que una vez más se había despertado en su cuarto con todo encendido, dos filetes de carne a medio comer en la mesa y los pantalones por las rodillas. Vamos, tampoco nada fuera de lo común, solo que esta vez había un hombre durmiendo ahí también. Al final (bueno, de hecho muy rapido) todo se aclaró. Uno de nuestros invitados shanghaineses se estaba hospedando en casa de Aniceto.

Por la tarde fuimos a ver la villa olímpica. Entramos en el nido, el estadio de futbol, y la verdad es que es impresionante. Tanto el estadio como el cubo los encienden a las 19:00 así que estuvimos esperando un rato para verlos iluminados. El cubo apagado no vale mucho, pero encendido es realmente increíble.

Al agua patos!

El nido de noche impresiona más incluso que de día

El domingo se iban nuestros amigos de Shanghai. Estuvimos en el Templo de los Lamas, y en el parque Hou Hai. Ambos dos muy bonitos. El Templo de los Lamas además es bastante interesante.

Se respira paz aquí dentro

En el parque había un lago helado, en el que se estaban bañando unos chinos. Uno de ellos incluso intentó que nos bañaramos nosotros. Eso si que es fe. Estuvimos en el ocaso, y la luz era impresionante.

Qué fresquito!

Para clausurar el día, fuimos a un concierto de piano de un pianista canadiense. Hubo algunas canciones mejores que otras, sobre todo las que improvisaba. Concluimos pues, que el tío era un pianista excelente, pero un compositor mas bien malucho.

Qué cultos todos!

Y hasta aquí hemos llegado. Mi última semana en Pekín ha dado comienzo. Hoy he ido al zoo, y el miércoles se supone que hay un encuentro importante en el Vics. Pero para todo esto tendreis que esperar a la próxima entrada.

Hasta pronto!